寧靜、豪華與享受
阿諾河畔
每當旅遊旺季，對佛羅倫斯來說，最極致的奢侈就是寧靜。要想逃離那些淹沒歷史中心小巷小弄的觀光人潮，唉，真的是非常困難。有時候，這種情況著實讓人惱火，那麼多的人群，把籠罩著城裡最美好的景點和古蹟的魅力都趕跑了。既然人潮這麼擁擠，最好的取巧方法，就只有趁疲倦的遊客還沒起床，天一亮就去參觀那些最熱門的景點。佛羅倫斯也會把這跟它是那麼相稱的寂靜，送給勇敢的早起者。這段行程，啟程於天空出現第一道曙光的時候，就帶你們來探索這位於佛羅倫斯市的正中心，兼具著政治與藝術意義，雄偉壯麗的領主廣場。接下來，是沿著阿諾河畔的安詳漫步，你會發現一大早，就已經有人沿著河滑槳而上，我們可以與這些幸運的運動員們一起分享著將整個城市納為己有的特權。建在水邊，莊重威嚴的司皮尼•費洛尼宮，標誌著佛羅倫斯城最豪華區域的入口，從這裡開始，阿諾河畔林立著的雄偉宮殿，讓人聯想起佛羅倫斯的豐富過往。接著我們再到城裡的金三角散步，這裡的馬路兩旁都是名牌商店，有些是佛羅倫斯自己的品牌，它們的存在，也見證了這個托斯卡尼首府在流行的領域中，其具有歷史傳承的專業本領。最後，在行程的終點，就讓我們以豐盛的美食來畫下句點吧！
領主廣場上的雕像
四下無人的時候，也就是領主廣場最美的時候！可惜，這種機會少之又少。這就是為什麼去那裡溜達的最好時間，不是清晨就是深夜。黎明的時候，只有鴿子的咕嚕咕嚕聲會打擾它的寂靜；夜晚，舊宮的高塔，像一支尖銳的利箭，是那麼精巧地的穿透天空。從中世紀以來，這個形狀不規則的廣場，一直都是佛羅倫斯的中心，我們目前所看到的廣場樣貌，自十三、十四世紀以來一直沒變（參考第一章：天才建築師們）。而且，從文藝復興時期開始，這裡也是一個真正的露天博物館，藝術瑰寶直接呈現給所有的散步者欣賞，並以藝術擂台的方式，來掩蓋它們背後的政治意義。像健壯的「大衛」，露宿在舊宮入口的左手邊，使他的鄰居們都黯然失色。這是1498至1510年佛羅倫斯共和國向米開朗基羅訂製的作品，這尊巨大的雕像，代表的是在薩佛納羅拉被免職之後，佛羅倫斯重新找回的自由。現在，這尊雕像已經成為這個城市的標誌之一，不過，在廣場上的「大衛」像只是複製品，真跡自1873年起，移至學院美術館展出。在「大衛」的左邊，有一尊建於1457年，其精彩輝煌足以與它抗衡的「朱蒂絲與荷羅芬尼斯」，這是多納太羅的作品。這尊雕像，是當薩佛納羅拉於1494年取代梅第奇家族贏得勝利後，才豎立於此的。雕像的代表人物朱蒂斯是舊約聖經裡的女英雄，她斬斷了亞述大軍主帥荷羅芬尼斯的頭，雕像本身原本就暗喻著自由最後得到了勝利，而作為薩佛納羅拉的化身，它代表了薩佛納羅拉相對於梅第奇家族專制統治的勝利。同樣的，這也是複製品，原件就棲息在舊宮的牆垣之內。
再往左，是溫和沉靜的「馬厝扣」坐在它的寶座上（1419），這也是多納太羅的作品，真品展於巴傑羅美術館。最左側矗立著「海神噴泉」，此大海之神，由巴多羅美歐•阿曼納提（1511-1592）雕刻而成。但被米開朗基羅取笑，說它笨手笨腳；佛羅倫斯人也總看不起這尊雕像，並給他起了個綽號，叫做「il Biancone」（字面上直接翻譯就是「大白」）！
現在請向右轉，出現在眼前的是迷人的傭兵涼廊，由本其•迪•丘內和西蒙內•塔蘭提於1376到1382年間建造。另外有兩件傑出的作品在涼廊的蔽蔭之下，分別是本韋努托•切利尼(1500-1571)的「柏耳修斯與美杜莎的頭」（1554），和詹波隆那（1529-1608）的「強擄薩賓婦女」（1582）。第一件作品是在科西莫一世•德•梅第奇的要求下，由傑出的金匠本韋努托•切利尼而作。科西莫一世於1537到1571年間當權，由柏耳修斯斬了可怕的美杜莎的頭，來象徵他強大家族的勝利，主要是對抗那些一直以來都想實現持久共和制的政體。第二件作品，則散發出一股特殊的戲劇性力量，表現著羅馬建城的最有名事件之一。可以圍著雕像走一圈來欣賞這三位人物扭曲的身體，特別要看的是雕像中這位羅馬人的手，當他抓住被害人時，指甲陷入被害人肉裡的情形。接下來，往涼廊的右方走，就來到烏菲茲廣場，呈馬蹄形的烏菲茲美術館就在這裡。美術館於1842到1856年間建成的拱廊壁龕裡，一共裝飾了二十八尊雕像，它們代表了最著名，最傑出的佛羅倫斯人（薄伽丘、伽俐略、多納太羅等等）。今天，他們擁有足夠的時間，可以悠哉游哉地看著遊客，為參觀烏菲茲美術館而得耐心等待好幾個鐘頭。在這些作品中，別錯過了喬凡尼•杜普雷所作，圓嘟嘟的「喬托」像，在左邊的第三個壁龕裡。同樣也在左手邊，第十一根柱子處，還有羅倫佐•巴多里尼所雕刻的夢想家「馬基雅維利」像。
沿著河濱大道
順著烏菲茲美術館廣場的肖像畫廊，就把我們帶到了安娜•瑪利亞•路易莎•德•梅第奇河濱大道，在這條景觀長廊的左手邊，有個美麗的觀景點，可以遠眺建在奧特拉諾區高處建於11到13世紀的山上聖彌尼亞托大教堂。這裡是一個非常適合凝河沉思的地方，多變的阿諾河，在天氣晴朗的時候，可以把自己打扮成泛著銀光輕盈閃爍的模樣；但它同樣也可以進入毀滅性的狂暴，把河水都染成陰鬱嚇人的綠色！它的河岸，現今大多都被忽略了，但並不是一直都是如此。其實，十九世紀之前，沿著這條水流的生活曾經是擁擠急促的：可以通航的阿諾河，曾是托斯卡尼的首要貿易路線；藉由在小船上安置風車，它也提供了水力的能源；而且佛羅倫斯人們也很喜歡在河裡乘著波浪游泳戲水。自1860年開始的堤岸整治，再加上火車的發展，引開了這條河流的人口。向右轉，在這條街的八號，有一個佛羅倫斯划船協會 ，它的美麗牌子很引人注目。
這個高級俱樂部創立於1886年，必須加入會員，才能夠像它的八百五十位會員一樣，在阿諾河上搖槳。推開協會的小門，就如同進入了一個真正的地下迷宮，裡面有酒吧，健身房和一個超大的船庫，位置剛好就在烏菲茲美術館的正下方，也就是以前梅第奇家族的馬?。
接下來，繼續直走到阿基布諧理河濱大道，從瓦薩里走廊下方經過，越過舊橋，然後來到阿恰玉歐利河濱大道。這部分河岸的前幾棟大樓，如果從遠處看來還不錯的話，近看時就完全失去了它們的魅力。這些大樓是在1950年間建造的，它們是建築在二次世界大戰戰後的廢墟之上。二戰期間，佛羅倫斯被炸得體無完膚，在德軍接二連三的轟炸下，所有橋樑都化為烏有，僅剩舊橋倖存。直到1944年八月四日，佛羅倫斯才由盟軍解放而重獲自由。繼續沿著這條河濱大道往上走，順便看看河的對岸，很容易的就可以看出，對面那些房子也是現代建築。而在這些現代建築右手邊的阿諾河畔聖雅各伯教堂，卻相反的逃過一劫，從轟炸中倖存下來。可是，它的奇蹟身份並沒有讓佛羅倫斯人們對它恭敬一點。
※ 文章出處/資料提供：貓頭鷹出版社 |
