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蘇荷區
自從九一一攻擊事件以來，科特蘭街地鐵站就關閉了，想搭地鐵，得繼續走到一號線的錢伯斯街，這一長條通道沿途處處冒出怪異眼光。幾分鐘後，從堅尼街出地鐵，進了蘇荷區。灰色塗裝的精緻鋼柱，外牆上歪歪扭扭的消防通道，紅或乳白色磚牆，新柯林斯式三角楣飾，雕花飛檐……等等。這種混合了工業建築與在地形式的風格被稱為「文藝復興再興」，在當時也是革命性創舉。從堅尼街地鐵站出來，右轉進格蘭街之前，借道湯普森街，會是個好主意。格蘭街和格林街十字路口，一八七○到一九一○年間，這一帶豎立起許多相當漂亮的建築物，如今底樓都遭到諸如Boffi手工訂製傢俱、Artemide燈飾和英葛．慕勒燈具等知名設計師霸佔。法國當代建築大師讓．努維爾的「玻璃盒」，這棟現代感 十足的建築物乍現梅沙街街角，重新詮釋了蘇荷區昔日風華：暗色調梅沙40號大樓高十三層，四十多間公寓為鋼結構環繞，每間公寓均有開閉式巨型落地窗，可以捕捉及反射紐約璀璨天光。這種細緻靈巧的當代居所，花個數百萬美元便可享有的理想落腳處，甚至還備有一個面對百老匯的小花園呢。至於百老匯大道——曼哈頓最長的一條大道——則擁有兩棟象徵昔日輝煌歲月的建物：座落於488號的霍沃特大廈，以及561號那棟相當「新藝術」的小勝家大樓。緩步往北走去，無數商店引人入勝，我們在其中三個非常紐約的地址前駐足停留：精緻無比的「迪恩和德魯卡」頂級食材店，以及有供應餐點的前《環球新聞》總部改裝的咖啡廳，還有「珠江」百貨公司，兩層樓裡塞滿各式各樣的華人玩意兒，從最有用的到最沒用的，應有盡有，真令人難以置信。
到了下一個十字路口，左轉進入王子街。王子街103號原本是這一帶的老郵局，蘋果電腦將其重新改造。內有高雅玻璃天頂，光線自天頂灑入，揭開極其紐約的一幕：建物屋頂竟然高出蓄水池！內有十幾台電腦可供免費使用，這家蘋果電腦專賣店「station A」簡直就像天上掉下來的禮物，來得正好，及時提供旅人上網服務，檢查電子郵件。稍遠處，沿著西百老匯大道往北，經過西豪斯頓街，別忘了往左邊對著魔女「X夫人」招牌瞄上幾眼，它那些包覆著胭脂紅天鵝絨的酒吧包廂，包你準會再度光臨，喝上一杯雞尾酒。
穿過西豪斯頓街後，我們來到拉瓜迪亞廣場，名不符實，這只不過是一條街罷了！隨後便出現了一幅意想不到的畫面，好幾排連棟大樓，難得一見的草坪，混凝土板，還有好幾個公共小花園，由沿街居民共同負責維護。左邊人行道上，商店林立，一推開拉瓜迪亞廣場536號大門，這兒就是美國建築師學會AIA建築中心。中心雖小，設計卻很精巧，紐約建築師基金會便位於此地。該基金會在此放映影片、主辦會議、臨時展覽，並陳列模型來說明紐約重大城市規劃計畫。
諾利塔和下東城
 | 經過這番引人入勝的舉頭望建物後，往回走幾步，我們又來到東邊的布利克街，以便進入諾利塔；諾利塔（Nolita）一詞是小義大利北邊（North of Little Italy）的首字母縮寫。往昔擠滿義裔美籍家庭的這一區，如今成了祥和避風港，街道綠樹成蔭，開滿了各大名設計師工作坊與超夯餐廳。伊利沙白街櫛比鱗次的小磚房建物底樓，額外顯出一家製作園林雕塑的公司多麼突兀，而那梳著油頭的老派剃頭師傅，理髮廳裡的扶手椅則讓時光倒流。
離伊利沙白街不遠處的新當代美術館，監視著包厘街，這條寬闊大街破落敗壞的人行道，長久以來都是毒蟲、小混混、遊民一干人等的據點，如今則重新導入正軌。新當代美術館於二○○六年開幕，外觀看上去各樓層交錯相疊，彷彿是一對神仙眷屬，微醺之下將白色大箱子疊在一起??就新當代美術館而言，這對眷屬就是日本夫妻檔建築師妹島和世與西澤立衛。白色工字橫梁，網格狀外牆，內部裝修簡約，建築師原先就把紐約新當代美術館設計成為一個博物館整合地景的反思空間，並且把美術館本身想像成為「網路中心」，透過多媒體將從埃及到荷蘭，途經墨西哥和韓國，分散至全球四處的各個文化場所予以連結。我們搭茴芹綠色升降梯來到五樓，工作人員人超好，既專業又熱心，回答所有你能想像出來的問題。隨後我們又從架設在牆間的狹窄樓梯往下走，經過一個又一個展覽廳，樓梯間還設有專門放映錄像作品的小廳室。全景露台週末開放，提供了我們一個欣賞曼哈頓美景的獨特視角。至於地下室——甚至連洗手間也一樣！——無不展現出該館對文化贊助的無上敬意。
一旦出了博物館，又到了館外，你可以選擇往南，直導下東城心臟地帶，這一區有兩棟出類拔萃的當代建築物：位於利文頓街，有著巨型落地窗的「索爾」 ?是大明星的最愛；還有樂福街的藍色公寓大廈。簡稱「藍」的這棟住宅大樓令人聯想起一大塊藍寶石，由瑞士裔法籍建築師伯納．屈米所設計，巴黎拉維列特公園也是他的作品。不過我們也不妨順著包厘街往北走去，沿著諸如「主廚」之類的超大型商店邊走邊逛，那兒堆著一大批足以讓烹飪學徒羨慕不已的各式機具：巨型咖啡壺、火腿切片機、冰淇淋機等，然後就會來到F線的第二大道地鐵站。
※ 文章出處/資料提供：貓頭鷹出版社 | 
