| 到埃及旅遊必須的認知是：百分之九十以上的景點都是「古埃及」的，也就是說，當初那些人、那些事，都已消失，只成憑吊。今天在這塊土地上躍動著的，百分之九十以上的人事，都是現代的，也就是說：他們絕大多數都是阿拉伯人，講阿拉伯話、信仰伊斯蘭教，這和奧西里斯沒半點關聯。 莫不是嗎？當我穿梭在開羅街道、尋訪上下埃及的古蹟群時，總要遇見伊斯蘭的清真寺，聽見讚頌阿拉的祈禱聲。我不確定，埃及偉大的古文明對現代的百姓還有意義嗎？許多例子都說明不少埃及人只將金字塔、方尖碑、神廟塔柱視為隨意可棄的石塊罷了！ 到開羅的第二天，我離開市中心，這裡就和埃及古文明沒什麼相關。我去看一座清真寺，據說是開羅最有名的一座：「穆罕默德．阿里清真寺」。行車約半小時，沿路是活生生的埃及景象：滿是破敗的石塊、低矮的民房、灰黃色調，加上天空灰濛一片，真如荒城。後來問了導遊，他說這一帶俗稱「死人城」，是現代埃及人的墳墓區。  過死人城不遠，地勢逐漸高聳，回望可俯瞰開羅全城，1176年時，薩拉丁大帝在這裡建築城堡，就是埃及人俗稱的「雕堡」。1182年時，薩拉丁北上與十字軍交戰，雕堡在這時接近完工，「穆罕默德．阿里清真寺」就蓋在雕堡旁邊。平實而論，雕堡的成就不低，雄偉厚重，有古埃及人巨大的影子。 當我看到這座清真寺時，覺得眼熟，極像土耳其的「藍色清真寺」。原來，穆罕默德．阿里極喜歡藍色清真寺，決定在埃及複製一座，1830年動工，1848年基本完成，1857年真正完工。除了金字塔外，穆罕默德．阿里清真寺已是開羅最顯著的地標。 登階前往穆罕默德．阿里清真寺，先來到寺外的大庭院，因開羅天空灰濛、黃沙飛揚，清真寺外的廣闊庭院，花草不多，只種幾株棕櫚樹，枝葉不茂，整體而言沒有藍色清真寺漂亮。  依照回教習俗，進入清真寺應脫下鞋子，以示清淨與禮敬。雖然開羅黃沙漫天，但清真寺以大理石鋪地，每天仔細清潔的結果，竟然不染纖塵，讓人覺得宗教力量的偉大。我在冬季來到，腳下更是明顯感受大理石透出來的寒意，極其冰涼，需要一陣時間才能適應。 清真寺是典型的伊斯蘭風建築，舒坦優雅，列柱式迴廊建築圍出寬敞的廣場，感覺清淨安祥，是可以在此修行、漫步、思考的好地方。列柱迴廊以石材建成，當陽光灑落其間，有種異國的幽情感受。和伊斯坦堡的藍色清真寺一樣，廣場中央有一座涼亭，八角形的寺塔，帶有典型的伊斯蘭蒙兀兒風格。去過印度的人，或許還會想到泰姬瑪哈陵一帶的建築，它們都帶有濃厚的東方味。 倒是北面迴廊有一座鐘樓，挺立於迴廊之上，顯得稍微突兀，這也是和藍色清真寺不一樣的地方。我到時，鐘樓正在整修，搭滿鷹架。鐘樓裡原有一座時鐘，是法國國王路易．菲利浦在1846年送給穆罕默德．阿里的禮物。  不過，當我知道法、埃的餽贈緣由時，著實嚇一跳，因為穆罕默德．阿里在1831年送給法國國王的禮物竟是：埃及中部「盧克索神殿」塔門前的一座方尖碑。這座大名鼎鼎的方尖碑，就是如今豎立在巴黎協和廣場正中央那座，誰都知道，這座方尖碑已經是巴黎的象徵地標之一。至於現在開羅的那座時鐘，雖也尚稱美麗，但沒有人會對它有印象，和方尖碑的價值相較，實有天壤之別。 今天的人實在難以理解當初埃及國王為什麼那麼笨？不過，如果我們將時空拉回到150年前，當時的埃及人卻一定覺得賺到了。當時落後的埃及，對法國這種時髦玩意，一定充滿好奇。至於方尖碑，埃及到處都是，大部分的神廟邊、方尖碑下，雜草叢生，只是一般農民豢養牛羊的地方。那麼，少一根石頭，對埃及完全無關痛癢。 當然，今天的埃及人知道方尖碑的偉大可貴，想收回協和廣場的方尖碑，重新豎立在盧克索神殿前。法國政府不依，就像英國不會歸還希臘的帕德嫩神殿西破風群雕，羅浮宮不會歸還義大利的《蒙娜麗莎的微笑》。 如今，穆罕默德．阿里的墓地也葬在這裡，這位當初風雲一世，也錯將方尖碑換時鐘的國王，能夠葬在這麼美麗的清真寺，也聊可安慰。穩重的寺體，伊斯蘭風的白色圓頂從容而優雅，兩座高聳的尖塔，將平實的寺體，點綴得更為生色。我想，穆罕默德．阿里一定非常得意。  離開清真寺主體建築，感受了伊斯蘭教的虔誠，我散步到寺外的空闊庭院，四周建有矮牆，倚牆往下眺望，可以看到開羅城，以及遠方的金字塔。感覺上，開羅城垂垂老矣，樸實而敗舊，四處是沙石與坑洞，黃沙不斷吹拂，也沒有綠化，一片黃舊迷茫，真是老啊！ 透過這片迷濛的開羅城，遠遠可以看到兩座標準的三角錐體建築，即是大名鼎鼎的吉薩高原金字塔。照說它應有三座，分別是四千五百年前的古夫王、卡夫拉王、曼卡拉王三代祖孫所建，但曼卡拉王金字塔明顯矮許多，因此從清真寺遠望，只見兩座金字塔。我的旅程中，將於明天抵達三大金字塔的腳下，目前只能遠望金字塔身影，卻不知怎地？有一種難以言傳的感受，總覺它竟已在那裡聳立四千五百年了，仍絲毫紋風不動，那是一種怎樣的力量才能成就？至於開羅城，早已物換星移不知凡幾？如今，她卻是如此敗舊。  稍微感嘆之餘，幾張歡愉的臉孔、鮮艷的服裝沖淡了黃灰迷濛，原來我來到清真寺的這天，剛好是埃及的年假，有點像是台灣的「過年」，因此，不論窮富老少，所有的埃及人都出來玩了。清真寺下、雕堡圍牆邊，男男女女、老老幼幼，都穿上最美麗的衣服，春風滿面。看到這群埃及人，我覺得他們才是真正的埃及人，和善、可愛，不會矇騙你，不會無賴地要小費。
明天，我將到金字塔下，聽說那裡的埃及人無賴凶悍，難以應付。 | 
阿修，平凡的旅人。和許多人一樣，希望有生之年能看遍世界。明知人生有限，而世界無涯，願望是不可能達成的。不過，發憤時，還是卯起來做，不知老之將至。經常在美麗中，看到今人的淡淡傷愁，下筆為文，有時感傷。療傷的方法，是聽聽音樂，讀讀文學，看看藝術，和家人朋友談心。不然，就是再去旅行，以傷止傷。如果有緣，可以看看"
